난치병의 물생활

원본 : http://www.cichlid-forum.com/articles/malawi_bloat.php

글쓴이 : Marc Elieson
작성일 : 2008. 7. 27
번역 : 난치병

 

Malawi Bloat is without a doubt the most prevalent disease afflicting aquarium-kept African Cichlids. Despite its prevalence, little is really understood about this disease. In an effort to understand what the experts are saying about it, I have spent a considerable amount of time researching this topic. What I have learned is that not everyone is in agreement, but there is some consensus about possible causes, responsible pathogens, and even treatment. What appears below is my attempt to represent the majority view. I begin by presenting the most common symptoms of the disease, its course, and then a description of documented possible causes for the onset of this disease. Following this, I conclude by presenting several recommendations for prevention and treatment.

Malawi Bloat(팽창증) 은 의심할 바 없이 수족관에서 키우는 아프리칸 시클리드를 괴롭히는 일반적인 질병이다. 매우 일반적인 질병이지만, 이 질병에 대한 이해도는 매우 낮다. 이 문제에 대해 전문가들의 조언을 이해하려는 노력으로 많은 시간을 소비했다. 모두가 동의하는 바는 아닐테지만 어느정도 의견일치를 본 가능한 원인들, 원인이 되는 병원균(체) 그리고 조치법이 있다. 아래에 적은 내용은 다수의 의견을 정리해 보려 한 것이다. 우선 이 질병의 증후, 진행 그리고 이 질병을 일으키는 보고된 가능한 원인들에 대해 이야기하고 몇몇 추천되는 예방과 치료에 대해 기술할 것이다.

Prevalence (널리퍼짐)

I should begin by saying that Malawi Bloat does not only affect fishes from Lake Malawi but also those from Lake Victoria and especially Lake Tanganyika. While all African Cichlids are susceptible to contracting this deadly disease, those that seem most prone are those whose diet consists primarily of vegetable matter. More on possible causes will be discussed below.

Malawi Bloat 는 말라위 호수의 어종들 뿐 아니라 Victoria, Tanganica 호수의 어종들에게도 영향을 끼친다. 채식을 위주로 하는 모든 아프리칸 시클리드는 이 죽음에 이르는 병에 걸릴 여지가 있다. 발병의 원인에 대해서는 아래에 다룰 것이다.

Symptoms (증후)

The first symptom is usually a loss of appetite. Other characteristics follow if treatment if not begun at this point. These secondary characteristics include abnormal swelling of the abdomen (hence the name-bloat), an increased respiratory rate, reclusiveness, white streaky feces, and sitting on the bottom of the tank or lingering at the surface. Red marks around your fish's anus or skin ulcerations might also be apparent (as shown in the picture below). Symptoms only appear in the latter stages of the disease; therefore, it is important to begin treatment as soon as symptoms are noticed, otherwise you will most likely lose your fish.

첫번째 증후는 식욕을 잃는 것이다. 이시점에 치료가 이루어지지 않을 경우 복부 팽창, 가파른 호흡, 혼자만 외롭게 있는것, 흰색줄무늬 똥, 수조의 바닥에 기대어 있거나, 표면에 머무르는 등의 두번째 후속 증세를 나타낸다. 항문주위에 붉은 반점이나 피부의 궤양도 나타난다.(아래의 사진에 보이듯) 증후가 보이면 가능한 빨리 치료를 하는것이 중요하다. 그렇지 못할 경우 죽음에 이르게 된다.

By the time these secondary characteristics appear, extensive damage to the fish's liver, kidneys, and/or swim bladder has probably occurred; therefore, waiting to administer treatment lessens the odds for recovery. After the onset of secondary symptoms, death typically results within 24-72 hours, although I have seen fishes hang on for more than a week in this condition. While it is not unheard of for a fish in this state to recover, I have never successfully recovered a fish already displaying secondary symptoms.

두번째 증후가 일어날때 즈음이면 신장, 콩팥 그리고(또는) 부례에 심각한 상처가 발생하므로 치료를 지연하는 것은 회복될 가능성을 줄이는 것이다. 일반적으로 두번째 증후가 보이면 24~72 시간내에 죽지만 이런 상태로 일주일 이상 지속되는 것을 관찰한 적도 있다. 이 상태에서 치료가 되었다는 이야기를 못들어본 것은 아니지만, 나의 경우에는 이미 두번째 증후를 나타내면 성공적으로 치료된 적이 없었다.

Responsible Pathogen (원인이 되는 병원균/병원체)

This is where most people tend to disagree when it comes to discussing Bloat. Some say it's bacterial in origin and others contend it's caused by a parasite. Notwithstanding the lack of overall agreement, my review of published material has led me to believe that Bloat is induced by a protozoal parasite in most cases.

이 질병에 대해 의견통일이 잘 이루어지 않는 부분인데, 일부는 박테리아가 원인이라고 하고 다른 이들은 기생충에 의한 질병이라고 말한다. 모두가 동의하는 바는 아니지만 출판매체들의 내 검토에 의해 나는 대부분의 경우 원생동물 기생충감염에 의한 것이라 믿게 되었다.

Most researchers support the view that this protozoan resides in the intestines of healthy fishes, but can proliferate to harmful numbers under stressful conditions. In larger numbers, this parasite will cause blockage of the intestinal tract. This is probably responsible for the fish's lack of appetite. As the parasite grows in numbers, it becomes invasive, moving beyond the intestine by punching holes in its walls - causing the fish to bloat. Note, fish die from Bloat not because they starve to death, but because of the damage inflicted upon their organs as noted above.

많은 연구가들이 이 원생동물이 건강한 물고기의 창자에서 발견되지만, 스트레스를 받을 경우 유해할 정도로 급격히 증가할 수 있다고 밝혔다. 이 기생충이 아주 많아지면 창자를 막을 수 있으며 이로 인해 물고기들이 식욕을 잃을 수 있다. 이 기생충이 많은 숫자가 되면 창자의 벽에 구멍을 뚫고 나와서 복부 팽창을 일으킨다. 물고기는 굶어죽는 것이 아니라 이러한 영향을 받은 위에 열거한 내장의 손상으로 죽게 되는 것이다.

There is also considerable debate as to whether this disease is contagious. My personal feeling is that is. In my experience, Bloat doesn't just claim one victim, but usually three or more. This could be because all of the fish were exposed to the same caustic factor, but I don't think it's that simple. You see, the symptoms don't appear in all the fishes at the same time, but rather sequentially. In other words, fish A doesn't eat on day 1, and on day 2 fish A starts to swell and fish B doesn't eat, and then on day 3 fish B swells and fish C doesn't eat, etc.

이 질병이 전염되는가에 대해서도 논쟁이 있다. 내 개인적인 느낌과 경험으로는 "그렇다" 이다. 이 질병은 보통 셋 이상의 희생자를 내곤 했다. 이는 모든 물고기들이 같은 요소들에 신랄하게 노출되어 있기 때문이기도 하지만, 그렇게 간단하지만은 않은것 같다. 알다시피 이런 증세는 모든 물고기들에게 동시에 발생하기 보다는 순차적으로 발생한다. 다시말해 A 가 1일차에 먹이를 먹지 않고 2일차에 A가 팽창하면 B 가 먹지 않고, 3일차에 B 가 팽창하고 C가 먹지 않는 등..

Three Main Causes For Bloat (질병의 세가지 주요 원인)

1.) Stress. Stress can be caused by many factors, too many to list here. The most common cause of stress is long-term exposure to poor water conditions. This can be due to infrequent water changes, not enough aeration (for the denitrifying bacteria), and overfeeding. All three of these factors lead to elevated nitrate levels in the water. Fish are very good at fighting off disease on their own, but when exposed to poor water conditions over a long period of time, they become stressed and their immune system does not function at its optimal level (just as with humans!). Other causes of stress may include catching fish, transporting them, water changes, or an insufficient number of hiding places from tankmates.

1.) 스트레스. 스트레스는 열거할 수 없을만큼 다양한 원인에 의해 발생한다. 가장 일반적인 원인은 수질이 좋지 않은 물에 장기간 노출될 때인데, 이는 환수를 자주 해주지 않거나, 박테리아가 죽을만큼 에어레이션이 충분치 않거나, 먹이를 너무 많이 주는것에 기인한다. 이 세가지 요소는 수중의 질산염 농도를 증가시킨다. 물고기는 자신의 질병과 잘 싸워 이겨내지만 수질이 악화되어서 스트레스를 받게되면 사람과 마찬가지로 그들의 면역기능이 정상적으로 동작하지 못한다. 다른 스트레스의 원인은 물고기를 잡을때, 이동할때, 물을 갈아줄때 또는 숨을만한 공간이 수조에 충분히 없을 경우에 발생한다.

2.) Salt. The addition of large amounts of salt (NaCl) with the intent of simulating a more natural habitat. True, the rift lakes of Africa are alkaline and have very hard water (pH 8.0-8.9, and a General Hardness between 200-400 ppm), but common salt will not alkalinize your tank. What makes water "hard" is a combination of dissolved calcium and magnesium. If you have soft water and need to raise the pH/hardness of your water, there are several appropriate ways to do this. Homemade buffers are easy and very inexpensive. There are also several quality commercial buffers available, such as SeaChem's Cichlid SaltTM. Crushed coral for substrate or the addition of limestone to your tank is also helpful in raising the pH of aquarium water, but because minerals don't stay suspended in water for long, it's important to do frequent water changes. Using any wood is discouraged, as it will only serve to lower the pH of your water, even if its effects are minimal.

2.) 소금. 조금더 자연의 환경을 맞추어준다고 소금을 과한량 첨가하는 경향이 있다. 실제로 아프리카의 호수들은 알칼리성이며 매우 경도가 높다. (pH 8.0~8.9, 일반경도(General Hardness 200~400 ppm) 하지만 일반 소금은 수조를 알칼리성으로 만들지 못한다. 물을 "hard" 하게 만드는것은 녹아있는 칼슘과 마그네슘의 조합이다. 만약 물의 pH/hardness 를 증가시키려면 적절한 몇가지 방법이 있다. 집에서 만드는 완충제는 매우 쉽고 저렴한 방법이다. SeaChem's Cichlid Salt 와 같이 몇몇 품질좋은 상업용 제품들도 나와있다. 산호사나 석회암을 수조에 추가하는 것은 pH를 올리는데 도움이 되지만 광물은 수정에 오래 남아있지 않기 때문에 잦은 환수가 중요하다.(?) 나무는 아주 작은 영향이긴 하지만 pH를 낮추는 역할을 하므로 도움이 되지 않는다.

3.) Improper diet. Many cichlids - particularly herbivorous ones - have long intestinal tracts, requiring a relativley longer period of time to digest their food. Consequently, it is quite common for these cichlids to develop intestinal problems. The decomposition of improperly digested, or improperly excreted foods can irritate the intestinal wall, and stress the fish, giving the invasive parasite a foothold. This can often come about when a primarily herbivorous, algae-scraping cichlid (like Tropheus or Pseudotropheus spp.) is fed high protein foods such as bloodworms, or pellet and flake foods containing large quantities of fish meal. Slimy or soft foods, such as brine shrimp, should be avoided and replaced with crunchier foods such as mysis. In light of this information, and experience, it is important to avoid certain foods, and to go light on others. (For a detailed discussion of this topic, see Feeding African Cichlids.)

3.) 부적절한 식단. 대부분의 시클리드(특히 초식성)는 긴 장을 가지고 있어서 소화하는데 비교적 많은 시간을 필요로 하므로 장에 문제를 일으키는 경우가 많다. 잘못된 식사는 장의 벽을 괴롭히고, 물고기의 스트레스를 유발하여 유해한 기생충이 자리잡도록 할 수 있다. 이는 주로 초식을 하는, 이끼를 긁어먹는 물고기(Tropheus(트로페우스) or Pseudotropheus 종) 에게 BloodWorms(짱구벌레) 또는 어분이 다량 포함된 사료를 급여하여 발생할 수 있다. 브라인 쉬림프 같이 분말 또는 부드러운 사료는 피해야 하며, 깨물어먹을 수 있는 mysis(갑각류?) 로 대체할 수 있다. 이러한 정보나 경험에 비추어볼때 몇몇 사료를 피하고 다른 것을 선택하는 것이 중요하다. (이 문제에 대해서는 다른 토픽에서 자세히 다룬다. 아프리칸 시클리드의 먹이

Treatment (치료)

Once you notice that your fish has lost an appetite for food (and is not just holding fry in her buccal cavity), you should remove it and begin treatment immediately. There are two effective treatments for Bloat that I know of. The first and most common is Metronidazole (Emtryl or Flagyl), and the second is Clout. The treatment should be preceded by a 30% water change (in an effort to improve water conditions) and increased aeration, followed up with a 50% water change. It is also a good idea to remove any biological filters you may be using, even though these drugs claim they don't harm denitrifying bacteria. The initial 30% water change is not necessary if this is a hospital tank not previously in use. The water change is important partially because you won't be performing water changes for the duration of treatment, not to mention the fact that you have just removed a large percentage of your bacteria. Store your filters in some of the water you removed from the tank prior to treatment.

알을 문 상태가 아닌데 식욕을 잃은 물고기가 생긴다면 즉시 격리해서 치료를 시작해야 한다. Malawi Bloat 에 대해 내가 아는 두가지 효율적인 치료방법이 있다. 첫째로 가장 일반적인 방법은 Metronidazole (Emtryl or Flagyl : 상표가 아닐지...?) 이고 두번째는 Clout 이다.(역주:치료약의 성분) 치료는 일단 수질을 개선하기 위하여 30% 물갈이, 에어레이션을 증가시킨 후, 이어서 50% 물갈이 후 수행한다. 이 치료제들은 박테리아에 영향을 주지 않는다고 주장하긴 하지만 생물학적 여과필터를 제거하고 치료를 하는것도 좋은 방법이다. 사용된 적이 없는 치료수조가 따로 마련되어 있다면 초기의 30% 물갈이는 필요 없다. 치료하는 동안 물을 갈아주지 않아야 하고, 많은 퍼센트의 박테리아를 제거하였기 때문에(역주:필터를 제거하였기 때문인지?) 부분 환수는 중요하다. 치료하는 동안 여과필터를 수조에서 덜어낸 물에다 보관하도록 하자.

In addition to treating your tank with either one of these drugs, it is also recommended adding an Epsom salt/Table salt mixture to your tank. Mix the two half-and-half, and add a handful of this mixture for every ten gallons of water. Epsom salt is a natural laxative and will help your bloated fish lose some of the water it has been taking on. Epsom salt is very cheap, costing something like $2 for 3 lbs. It can be obtained from any grocery store or pharmacy.

이러한 약재를 사용함과 더불어 Epsom salt(황산마그네슘, 엡솜염(塩), 사리염(瀉利塩)(매염제·하제용)) 과 Table salt(Table salt mixture) 를 수조에 혼합 추가할 것을 추천한다. 이 둘을 1:1로 섞어서 10gallon(37.85L) 당 한웅큼 추가하도록 하라. Epsom salt 는 천연의 변비약으로 병에걸린 물고기가 받아들인 물을 소비하도록 도울 것이다. Epsom salt 는 일반적인 상점이나 약국에서 구매할 수 있고, 가격도 1 lbs.(1.36kg)당 $2 정도로 매우 저렴하다. (역주:한국에서도 쉽게 구할 수 있는것인지는...?)

If treating with Metronidazole, add 100 mg (about 1 ½ scoops) for every 10 gallons (or 38 L). Repeat this dosage every two days as required. Fish usually heal (if they survive the disease) within a week. You can typically tell when this occurs because the infected fish will regain its apetite. If, on the other hand, your infected fish has retained its apetite, you can easily administer this drug with its food. In a disposable cup, add some water from the tank, a few fish food pellets, and a single measure of the drug. After the pellets have soaked for a few minutes, pour all of the contents of the cup into the tank. When administering this drug, turn off any UV, ozone, or chemical filtration as these disable the active ingredients of the medication. Following treatment, perform a 50% water change. SeaChemTM and AquatronicsTM both sell drugs containing Metronidazole, the former being called Metronidazole and the latter being called Hexamit TM

Metronidazole 를 처방할때는 100mg 을 10gallons(39L)에 2일간 반복하여 추가하라. 물고기가 병을 이겨낸다면 일주일 이내에 치유가 될 것이다. 치유가 되면 다시 먹이를 먹을 것이다. 만약 병에 걸린 물고기가 아직 식욕을 유지하고 있다면 그 먹이와 함께 약을 쉽게 처방할 수 있다. 컵에 수조의 물을 담고 약간의 사료를 넣은다음 약을 한스푼 투여한다. 사료가 흠뻑 젖으면 컵의 내용물을 수조에 부어라. 처방하는 동안 UV, 오존 또는 화학적 여과기를 중지시켜라. 이런것들은 약효를 발휘하지 못하게 한다. 치료에 이어서 50%의 물갈이를 하라. SeaChem 과 Aquatronics 에서 Metronidazole 을 포함한 치료재를 판매한다. 전자는 Metronidazole 이라는 이름이고 후자는 Hexamit 이다.

Treating Bloat using Clout is also relatively simple. As already mentioned above, before you begin treatment, remove any carbon you might be using in your filters and perform a 30-40% water change. Using a disposable cup, dissolve in some tank water one tablet of Clout per 10 gallons (round up if necessary). Pour the mixture into the tank just a little bit at a time, perhaps taking a half hour to administer a complete dosage -- this drug can be very strong and so it is important to follow this guideline so as not to shock your already stressed fish. Repeat the same dosage for the next two days, again performing a 30-40% water change beforehand. Daily water changes are essential for Clout's maximum effectiveness. The water changes also facilitate the removal of the old, disabled chemicals. Three days of treatment should be sufficient if the inflammation is not too severe, otherwise treat for a full five days. If after five days, you still don't notice a change, then resume treatment again after a two day hiatus. Once you have concluded the treatment, perform a final water change 24 hours after the last dosage.

Clout 를 이용하여 팽창증을 치료하는 것도 비교적 간단하다. 위에서 말한것과 마찬가지로 카본 여과재를 제거하고 30~40% 의 환수를 해준다. 컵에 수조의 물을 이용하여 10gallon(38L) 당 1개의 Clout 를 녹여서 30분간에 걸쳐 수조에 조금씩 부어라. (이 약은 매우 독하여 이미 스트레스를 받고 있는 물고기들이 쇼크를 받지 않도록 가이드를 잘 따르는것이 매우 중요하다) 이후 이틀간 30%의 물을 갈아주는 것을 반복하고 같은 처방을 하여라. Clout 가 쵀대의 효율을 발휘하도록 하려면 매일 물을 갈아주는 것이 중요하다. 물갈이는 이미 효용성이 없어진 화학물질들을 제거하는데도 도움을 준다. 염증이 심각한 상태가 아니라면 3일간의 치료만으로도 충분하지만 그렇지 않다면 5일간 계속 한다. 치료후에도 차도가 보이지 않으면 2일간 쉰 후 다시 치료를 반복한다. 치료가 끝나면 끝난시점으로부터 24시간 이후에 환수를 해주어라.

Both drugs are effective at stopping the spread of Bloat in the tank. CloutTM is a very strong drug that was developed particularly for fish. Most other fish medications have human counterparts including Metronidazole. In my experience, Metronidazole has only been effective at stopping the spread of the disease and not at curing fish already displaying symptoms. CloutTM, on the other hand, has proven somewhat more effective at curing bloated fish. I should warn you, however, that CloutTM will turn the water blue and stain the silicone in your tank, as well as any airline tubing you may have. If you are not careful with it, it will stain anything else it comes in contact with. While it has proven effective for me, I wish I had know what it was going to do to my tank. I still would have used it knowing this, but I just felt gypped afterward. And so, I am just alerting you.

두가지 치료제는 질병이 수조에 번지는것을 막는데도 효과적이다. Clout 는 물고기를 위해 개발된 매우 독한 약재이다. Metronidazole 를 비롯한 다른 약재들은 대부분 사람에게 사용하는 것과 유사한 것들이다. 내 경험상으로는 Metronidazole 는 수조에 질병이 번지는 것은 막아주지만 이미 증상을 나타내고 있는 물고기는 치료하지 못하고, Clout 는 이미 감염된 물고기를 치료하는데도 어느정도 효과가 있었다. 하지만 Clout 는 수조의 물을 파랗게 변하게 하고 수조안의 실리콘물질(에어호스등)을 얼룩지게 한다. 주의하지 않는다면 이것은 접촉하는 모든 것을 오염시킬 것이다. Clout 은 내게는 효과가 있는 것으로 증명되었지만, 내 수조안에서 무슨 일이 일어나는지 궁금하다. 그래서 아직도 때문에 이것을 사용하고 있지만, 이후엔 사기당한것 같은 기분이다(??) 그래서, 그냥 경고해 두는 것이다. (역주: 뒷부분은 실리콘등을 오염시키는 것에 관한 이야기가 아닌가 싶습니다)

Additional note: When using these or any other medications, it is a good idea not to turn on your hood lights while treating your fish. These two drugs don't have any active ingredients that are disabled by UV rays like many antibiotics, notwithstanding, the dark atmosphere will help your fish to relax and recuperate.

Metronidazole works better at elevated temperatures (e.g., 80°F), but aeration should be increased because the O2 content of water decreases with higher temperatures. Elevating the temperature of the water can be beneficial also because it increases the fish's metabolism and heightens its immune response, while also hastening the life cycle of the parasite, thereby shortening the time required to cure the fish.

추가기록 : 위의 약재나 또다른 치료제를 사용할때도 물고기를 위하여 조명을 끄는 것이 좋은생각이다. 위의 약재들은 다수의 항생제들과 같이 UV 에 의해 약효가 없어지는 요소는 없지만, 어두운 분위기는 물고기가 편안해 하고 회복할 수 있도록 도와줄 것이다.

Metronidazole 는 높은온도(섭씨27도)에서 더 효과가 있지만, 온도를 올릴때는 수중의 산소 함유량이 낮아지기 때문에 에어레이션을 증가시켜 주어야 한다. 온도를 올려주는 것은 물고기의 신진대사를 증진시키고 면역력을 높이는데도 도움을 주고, 기생충의 라이프 싸이클을 촉진시켜서 치료기간을 짧게 한다.

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휴... 두번째 번역을 끝내었네요.

역시나 짧은 영어실력때문에 아쉽습니다. ㅜㅜ;

이번엔 지난번역글에 잠시 나왔던 Malawi Bloat 라는 질병에 관한 내용인데요,

제가 잃었던 아세이 한마리도 이 질병이 아니었나 추측해봅니다.

항문주위에 붉은 반점 비슷한걸 관찰했었거든요.

그리고 가끔 이유없이 식욕을 잃은 말라위에 대한 질문글도 올라오는데..

참고가 되었으면 좋겠습니다.

그런데, 저 약들이 일반적인 쇼핑몰들에서 보지 못한것 같네요...

성분을 가지고 한번 찾아보아야 겠습니다.

원본 : http://www.cichlid-forum.com/articles/haps_vs_mbuna.php

글쓴이 : Marc Elieson
작성일 : 2008. 7. 13
번역 : 난치병

This article compares the differences between these two popular Lake Malawi Cichlid groups: the Mbuna (pronounced "um-boo-na") and the Haps.

이 글은 대중적인 말라위의 두 그룹: Umbuna, Haps 의 비교를 다룬다.

Lake Malawi contains a greater variety of indigenous species of Cichlid fishes than any other lake in the world. World Wildlife Fund researchers have identified over 500 species to date that are not found anywhere else in the world. That is more than all of the freshwater species found in all the waters of both Europe and North America. Among aquarists, the two most popular groups of these fishes are the Haps and the Mbuna.

말라위호수는 전세계 어느 호수보다 다양한 종류의 시클리드 종을 보유하고 있다. World Wildlife Fund 연구가들은 현재까지 세계의 다른곳에서 발견되지 않는 500종 이상을 식별했내었는데, 이는 유럽과 북아메리카의 민물고기종을 통털은것 보다 많은 숫자이다. 이 종들중에 어류사육가들 사이에 가장 인기있는 그룹은 Haps 와 Mbuna 이다.

In this article we will explore the differences between these two groups in an effort to help aquarists in their selection of tank mates. Before we do this, however, let’s take a quick look at Lake Malawi itself.

이 글에서는 두 그룹의 차이를 비교하여 사육가들이 자신의 수조에 맞는 어종을 선택할 수 있도록 도울 것이다. 그전에 말라위호수를 살짝 둘러보도록 하자

Lake Malawi's pH ranges from 7.8 to 8.6, with a total hardness of 4.0-6.0 dH. The reason for the variation is caused by the level of Carbon Dioxide dissolved in the water. In areas with turbulent water, where the water is better aerated, the pH is higher, while in calm bays, the level of dissolved Carbon Dioxide is higher; consequently, the pH is lower there. Surface temperature ranges from 76 to 85 degrees, while the temperature at lower levels of the lake remain at a constant 70 degrees. Carbonate hardness ranges from 6.0 to 8.0.

말라위호의 pH범위는 7.8~8.6 이고 경도(total hardness)는 4.0~6.0dH 이다. 이러한 변동은 CO2가 물에 녹은 양에 따른 것이다. 물이 격류하는 곳(더 탄산을 많이 함유한곳) 에서는 pH가 더 높고, 잔잔한 곳에서는 pH 가 낮다. 표면온도는 24.4~29.4 도(섭씨) 정도이며 더 하층부는 21도 정도이다. 탄산경도(carbonate hardness) 의 범위는 6.0~8.0이다.

About one third of the coast is rocky, which is home to the mbunas. The remaining shoreline is characterized by sandy beaches and bottoms. This is where most of the open-water Haps and peacocks dwell. A few Cichlid species inhabit the muddy and weed-strewn bottom where larger rivers flow into the lake. The shores of the lake are generally sandy. Lake Malawi is unusual in that it does not have tides or currents. Most fish are contained to 300 feet, because the water is stagnate below that point, and there is no oxygen.

호숫가의 1/3 정도는 바위가 많은 지형이고 음부나의 서식처이며 나머지는 모래해변과 bottoms(산기슭?)의 특징을 가지고 대부분의 Haps 와 Peacocks 가 사는 곳이다. 몇몇 시클리드종은 큰 강에서 호수로의 유입구쪽, 진흙과 잡초로 뒤덮인 바닥에 서식한다. 일반적으로 말라위 호숫가는 모래로 이루어져 있다. 말라위호수는 드물게도 조수나 물의 흐름이 거의 없는 편이어서 물고기들은 대부분 300ft(약91m) 이내에 살고 있으며 그 아래쪽 물은 정체되어 있고 산소가 없다.

The Haps

Haps, for want of a better name, are basically a non-Mbuna flock that are informally called “Haps” because many of these fish once belonged to the broad genus Haplochromis Hilgendorf. There are a total of eighteen genera that belong to this informal group of Cichlids.

Haps 는 기본적으로 Mbuna 류에 속하지 않는 종류이며 이 종류의 많은 물고기들이 한때(?) 'Haplochromis Hilgendorf' 속(屬)에 속한적이 있기 때문에 줄여서 Haps 라고 불리우게 되었다. Haps 라는 비공식적인 그룹에는 18속(屬)의 시클리드가 속해있다.
* division(문(門))class(강(綱))order(목(目))family(과(科))genus(속(屬))species(종(種))variety(변종(變種)

Most Haps are piscivores, which means they prey on small fish, particularly other small Cichlids. There are some exceptions to this generalization, however, but these will do well on a piscovore's diet nonetheless. Because of their dietary needs, and consequently, behavior, it’s not a good idea to house these predators with anything small enough to swallow.

대부분의 Haps 는 작은 물고기나, 다른 작은 시클리드를 먹이로 삼는다. 몇몇 예외가 있기는 하지만 이러한 이유로 이 육식동물들이 삼킬 수 있을만한 물고기들과 합사하는 것은 좋은 생각이 아니다.

Most Haps are only moderately aggressive. They live away from the rocks and cruise the open water alone, and are seldom seen in groups. Haps have long, slender, almost torpedo-like bodies, which allows them to suddenly burst into speed. This suits their predatory behavior. Most of these fish are silver or gray when small, and the males become very brightly colored as they mature. Females typically remain without color.

대부분의 Haps 들은 적당히 공격적이다. 이들은 대부분 바위와 멀리 떨어진곳에서 홀로 수영하다가 드물게 그룹에 합류하기도 한다. Haps 는 순간적인 가속이 가능하도록, 길고 날씬하며 마치 어뢰와 같은 몸매를 가졌으며 이는 그들이 나타내는 육식성에 적합하다. 이들은 대부분 어릴때는 은색이나 회색이다가 숫놈은 커가면서 밝고 다양한 칼라를 가지게 되며 암놈은 커서도 칼라풀한 색상을 나타내지 않는다.

Haps have developed some very unique hunting adaptations, which makes them fun to watch. At least two of the Nimbochromis species (venustus and livingstoni) lure small fish within range by feigning death and lying motionless in the sand. Dimidiochromis compressiceps, whose name is derived from its compressed body, uses its extremely narrow body to its advantage in ambushing prey. It hunts with its head angled downward, and its narrow body outline toward its prey so as to minimize its visibility. The Copadichromis species, also known as "Utaka," are zooplankton eaters and have developed a protrusible mouth that shoots forward to form a tube. This causes negative pressure in the mouth, which pulls the plankton in, like a vacuum.

Haps 는 재미있고 독특한 사냥습관을 가지고 있다. Nimbochromis 종의 두 종(venustus & livingstoni) 는 작은 물고기가 사냥거리 안에 들어올때까지 모래속에서 죽은척하고 있다. 매우 간결한 바디라인에서 이름이 유래한 Dimidiochromis compressiceps 는 먹이를 습격하기 위해 매복하는데 유리하도록 호리호리한 몸매를 지니고 있다. 이들은 먹잇감에게 최소한 노출되도록 머리를 아래쪽으로 향하게 하고 얇은 몸통부를 먹이쪽으로 향하고 있다가 사냥을 한다. Utaka 라고 알려진 Copadichromis종은 입모양을 튜브모양으로 만들어 마치 버큠과같이 압력을 만들어 동물성플라크톤을 먹는다.

The chart below presents some general information that is needed when considering which of these species to house in your aquarium. Large Haps should not be kept in anything less than 75 gallons, and extra-large should have at least 100 gallons to explore. Medium-sized Haps can handle 55+, with the exception of S. fryerei, which is extremely aggressive. This fish should not be kept in anything less than 75 gallons.

아래 차트는 당신의 수조에 합사 관련한 일반적인 정보를 제공한다.
대형 Haps는 75gallons(284L) 이하의 수조에 가두어서는 안되며, 초대형 Haps 는 100 gallons(379L) 이상의 수조가 필요하다. 중형 Haps 는 55gallons(208L) 이상의 공간이 필요하다. 소형그룹에서 예외적으로 fryerei 는 매우 공격적이어서 75gallons(284L)이상의 수조가 필요하다.

Haps are polygamous mouthbrooders, which means that dominant males maintain harems of females. They exhibit no parental care; after spawning, the male moves on to find another female. Females will incubate fertilized eggs in their mouths until the fry are completely developed, at which time they spit the fry into the rocks where they fend for themselves. For mouthbrooders, Haps have much larger broods. D. compressiceps, for example, has broods numbering 250!

Haps 는 일부다처제의 마우스브리더이며 우세한 숫컷이 여러 암컷을 거느리고 하렘을 형성한다. 이들은 산란후 새끼들을 돌보지 않으며, 다른 암넘을 찾아 이동한다. 암놈은 치어가 완전히 형성될때까지 입에 물고 있다가 자신을 보호할 수 있도록 바위사이에 새끼를 배앝는다. Haps 는 매우 많은 알들을 품는데 예를 들어 D. compressiceps 의 경우에는
250개의 알을 품는다.

A reminder: these are warm-water fish and so their water should be maintained between 76 and 82 degrees F, with a pH between 7.8 and 8.6.

Haps 는 열대어이고, 온도는 24도 ~ 28도, pH 7.8~8.6 으로 유지되어야 한다.

공격성향 : 1 은 매우 공격적인 타입이며, 5는 매우 평화적인 타입이다.

The Umbuna

The “Mbuna” (i.e., rock-dwelling fish) are a large group of Cichlids that live among large piles of rocks along the shoreline. They are usually seen in large groups, but are by no means a schooling fish. In some areas of Lake Malawi, 20 fish per square meter is not uncommon. Mbunas are known for their very colorful patterns and short stocky bodies.

Mbuna (예:바위에 서식하는 물고기) 는 해안가를 따라 거대한 바위더미들 사이에 사는 시클리드의 큰 그룹을 말한다. 그들은 큰 그룹에서 발견되지만 군집성 어류는 아니다. 말라위호의 몇몇 지역들에서는 평방미터당 20마리정도가 흔하게 발견된다. Mbuna 는 매우 칼라풀한 패턴과 땅딸막한 몸뚱이로 유명하다.

In contrast to Haps, both sexes of the more than 100 species of Mbuna are unusually colorful, whereas typically, only a single dominant male of a species displays any color. Mbuna are smaller and tend to have flat faces, which enables them to better scrape algae from rocks. They display colorful, bright patterns of horizontal stripes or vertical bars. The smaller mbuna species will grow to a maximum of about 3", and the largest species will grow to about 8", but most Mbunas grow to be between 4" and 5" long.

Haps 와는 달리 100여종 이상의 Mbuna는 암수 모두 칼라풀한 색상을 나타내지만, 한마라의 우월한 숫놈이 전형적인 색상을 띄게된다. Mbuna는 작고 펴영한 얼굴을 가지는 경향이 있는데 이는 그들이 바위의 녹조를 긁어먹는데 도움을 준다. 이들은 칼라풀하고 밝은 수평 또는 수직 라인 패턴을 가치다. 작은 mbuna종은 3인치(7.6cm) 정도 까지 자라며, 큰 종들은 8인치(20cm)까지도 자라지만 대부분의 종들은 4~5인치(10~13cm) 정도까지 커진다.

They often begin breeding after they’re a year old and have grown to about 3". Males tend to get a little larger than females and often display slightly brighter colors. Mbunas’ have a life span of between 7 and 10 years

이들은 보통 1년정도 키우면 3인치(7.6cm)정도 자란다. 숫놈은 암놈보다 크고 더 밝은 색을 띄는 경향이 있다. Mbuna 는 7~10년정도의 수명을 가진다.

Mbuna, on the whole, are a lot more aggressive than Haps. Although aggressive, they do have a distinct social structure. The aggression is most often directed toward con-specifics (i.e., fish with a similar look). Because a certain fish appears similar, whether it be body shape or coloring, this fish is seen as a threat for food and mating. If the fish is of the same species or closely related, it will then compete for the same types of food or reproduce with the same females.

Mbuna 는 대체적으로 Haps 보다 매우 공격적이다. 공격적이기는 하지만 매우 뚜렷한 사회구조를 가지고 있다. 공격성은 대부분 특정종을 향한 것이다(예를들어 비슷한 모양새를 한 물고기) 어떤 물고기들은 비슷한 몸의 모양이나 색상이 비슷하게 보여서 이들에겐 같거나 비슷한 종은 비슷한 형태의 먹이에 경쟁해야 하고 같은 암놈과 번식을 해야 하기 때문에 먹이나 짝짓기를 위협하는 것으로 보인다.

The dominant male will display the brightest colors, and will usually not permit subdominant males to mate with any females of the same species in the tank. In certain species, less dominant males actually acquire female coloration in order to avoid confrontations with the dominant male. In all-female groups, many times a dominant female will acquire male coloration.

우월한 숫놈은 밝은 색을 나타내고, 수조의 다른 우월한 숫놈들이 어떠한 암놈과도 짝짓기를 못하도록 막는다. 어떤 덜 우월한 숫놈들은 우월한 놈과의 대결을 피하기 위해 암놈의 색상의 띄는 경우도 있다.

There are ways to ameliorate this aggression. Periodic small feedings can help curb aggression in Mbuna. Crowding is another trick all Mbuna-keepers employ. While it does not directly put an end to aggression, it does ease its effects. With more tank mates, the aggression of a dominant male is distributed among several fish, not just one or two. It is important to have at least a 2 to 1 ratio of females to males. A long tank with lots of hiding places gives subdominant fish a chance to get away. If you crowd your tank, as I recommend, it will be imperative that you "over-filter" your tank, providing heavy biological filtration, lots of water movement, and frequent water changes.

이러한 공격성을 감소시키는 방법들이 있다. 주기적으로 조금씩 먹이를 주는 것은 Mbuna 의 공격성을 억제한다. 과밀은 Mbuna 사육자들이 선택하는 또다른 방법으로 바로 효과가 나타나는것은 아니지만 공격성이 수조안의 한두마리가 아닌 몇몇에게 분산되어 효과를 발휘한다. 적어도 숫놈 하나에 암놈 둘 이상의 비율을 유지하는 것도 중요하다. 수조가 길고 숨을곳이 많으면 덜 우월한 놈들에게 도망칠 수 있는 기회를 제공한다. 수조의 여과력을 과할정도로 하도록 하고, 생물학적 여과를 증가시키고, 물의 흐름을 많게 하고 물을 자주 환수해줄 것을 권한다.

Another technique is to avoid putting together fish with similar coloring. I have found that a more dominant male of one species will domineer the male of another similarly-colored species to such a point that he will never spawn

또다른 권장사항은 비슷한 색상을 가진 물고기를 피하는 것이다. 한 종의 우월한 숫놈은 다른 유사종의 숫놈에게 권세를 부려서 산란하지 못하도록 할 것이다.

Mbuna have proven themselves to be among the easiest of aquarium fish to breed. They, like Haps, are polygamous mouthbrooders. Males will dig a nest in the sand or gravel, to where they attract a willing female. The male will quiver violently in front of the female, which induces her to drop the eggs on the substrate. As she goes to pick them up, the male will fertilize the eggs with his milt. Females “hold” the eggs for a period of 21-31 days, during which they eat very little to nothing. Consequently, they can get very weak; therefore, it is often a good idea to separate “holding” females from the rest of the pack. Broods usually consist of 12-28 fry, depending upon the size of the female. In general, mouthbrooders lay far fewer eggs than substrate spawners because of the size of their mouths compared to the limitless space of a nest. However, for some reason, the mouthbrooders’ eggs are typically larger than those of the substrate spawners.

Haps 와 마찬가지로 입에알을 물어 부화시키는 Mbuna 는 수조에서 번식시키기 쉬운 종으로 증명되었다. 숫놈은 산란처의 모래나 자갈을 파서 암놈을 유인한다. 숫놈은 몸을 격하게 흔들어 암놈이 알을 떨어뜨리도록 하고, 암놈이 알을 입에 물때 수정시킨다. 암놈이 알을 물고 있는 기간은 21~31일 정도이며 이 기간동안 거의 먹이를 먹지 않아서 매우 약해지므로 암놈을 여분의 수조에 분리해주는 것도 좋은 생각이다. 암놈의 크기에 따라 치어는 12~18마리 정도가 된다. 마우스브리더의 입은 공간이 제한적이기 때문에 다른 종류보다 적은수의 산란을 하는것이 일반적이지만 어떤 이유로 인해 마우스브리더의 알은 다른 종류에 비해 큰 편이다.

Mbuna are exclusively Herbivores (with the exception of Labidochromis(바나나)). They spend all day picking and scraping at the thick mat of algae that covers the rocky shoreline of Lake Malawi. This algae is their primary staple, which is supplemented with the insects and crustaceans that live in the algae. While Mbuna, officially, are vegetarians, they will eat almost anything that can fit in their mouths. Careful attention to their diet is required if you want to keep these fish healthy

Mbuna 는 Labidochromis(바나나) 를 제외하고는 초식성이며, 말라위호숫가를 따라 바위에 붙은 두꺼운 녹조류를 떼어내고 긁어내는 데에 하루의 대부분을 보낸다. 곤충과 갑각류가 붙어있는 녹조류는 이들의 주식이다. 공식적으로 Mbuna 는 채식성이며 입크기에 맞는것은 무엇이던 먹는다. 이 물고기를 건강하게 키우려면 식단에 주의하는 것이 필요하다.

The digestional tracts of Mbuna are made for vegetable matter. They have long intestines designed to extract the proteins and carbohydrates from the hard-to-digest algae. Cows and other ungulates use several stomachs to digest grass. Mbuna, on the other hand, do it with only one stomach and a very long intestine. If you feed them too much animal protein (e.g., worms, shrimp, feeder fish), it will only be a matter of time before they develop an intestinal blockage, swell up, and die from the infamous Malawi Bloat.

이들의 긴창자는 소화하기 힘든 녹조류에서 단백질과 탄수화물을 추출하는데 적합하여, 채식성에 알맞게 만들어져 있다. 소와 다른 유제동물들은 풀을 소화하기 위하여 여러개의 위를 가지고 있는데, Ubuna 는 하나의 위와 매우 긴 창자를 가지고 있다. 이들에게 너무 많은 동물성 단백질(예를들어 벌레, 새우, 물고기)을 공급하게 되면 창자가 막히고 부어올라 Malawi Bloat 로 죽게 만드는것은 시간문제이다.

While not all of the fishes of these two groups are compatabile, many can be successfully mixed if certain precautions are taken. The dietary needs of both can be usually be met with a quality staple pellet or flake. Additionally, Mbuna can be fed supplements that Haps will ignore. These include store-bought vegetables like zucchini, green peas, romaine lettuce, and spinach. These are best when smashed or sliced. Yellow squash is also a really good supplement because it will help bring out their red and yellow colors. Supplementing with vegetables will help to ensure that Mbuna get enough fiber and vegetable matter in their diet. And whatever you do, never feed these fish foods with lots of fat (e.g., black worms) and especially not fat from warm-blooded animals (e.g., beef heart).

이 두그룹은 몇몇 예방조건만 갖추어진다면 다수가 섞여서 화목하게 생활할 수 있다. 두종의 식단은 일반적으로 품질좋은 pellet 또는 flake 에서 만족시킬 수 있다. 추가적으로 Mbuna 의 경우 주키니(오이비슷한 서양호박),녹색완두콩, 양상추, 그리고 시금치와 같은 Haps 는 먹지않는 것들을 부가적으로 급여할 수 있다. 급여시에는 잘게 부수거나 썰어주면 좋다. 노란호박은 그들의 빨간색, 노란색이 잘 드러나도록 돕는 역할을 한다. Mbuna 에게 섬유와 채소가 문제되지 않도록 채소를 급여하는 것이 좋으며, 이들에게 지방(예:black worms)을 절대 과다공급하지 말아야 하고, 특히 온혈동물의 지방(예:염통)을 공급하여서는 안된다.

It's also important to keep in mind the natural habitat of your fishes. For example, there are many haps that stick to rocks and crevices while others cruise the open waters. Open-water haps may not thrive in a rock-filled aquarium as these fishes tend to grow larger and may feel cramped. Rocks can also be the means for repeated injuries in these fishes. On the other hand, some rock-bound haps should not be mixed with small mbuna as the former prey on the latter. Haps and Mbuna can be mixed; just understand the needs and tendencies of each and match them accordingly.

자신이 키우는 물고기들의 자연적인 습성을 유념해두는것 또한 중요하다. 예를들어 많은 haps 그룹의 물고기들은 바위나 틈사이에 붙어있는것을 좋아하며 다른 놈들은 열려진 공간에서 수영하는 것을 좋아한다. 열린 공간을 좋아하는 haps 들은 크게 자라며, 돌이 가득한 수조에서는 비좁게 느낄 수 있으며, 바위는 이런 종류의 물고기들에게 반복적으로 상처를 입힐 수 있다. 다른 바위틈을 좋아하는 haps 작은 mbuna 들과 합사하면 mbuna 는 그들의 먹이가 될 수 있다. umbuna 와 haps 는 둘의 요구와 각각의 경향을 이해하고, 조화롭게 어울리도록 하여 합사할 수 있다.

The Labidochromis(바나나) spp. really are an exception to the strictly-vegetables diet of the Mbuna. Their diet is primarily composed of plankton and benthic invertebrates such as snails, and only supplemented by plant matter. You may notice that their teeth are quite different from the rest of the Mbuna, being more needle-like rather than spade-like. Notwithstanding, they really seem to enjoy Spirulina tablets.

Labidochromis(바나나) 종은 mbuna 의 채식성에서 예외인데, 주로 플라크톤과 달팽이와 같은 물저면의 무척추동물이 주먹이이며 식물은 단지 추가적인 식단이다. 이들의 치아는 다른 mbuna 들과는 다른데, 삽보다는 바늘모양에 가까운 치아를 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 Spirulina tablets(사료이름인듯..) 를 정말 좋아하는것 같다.

The Melanochromis(다람위,조하니) spp. are also another exception. While they are primarily vegetarian, they also feed on the insects and crustaceans that live within the algae more so than other Mbuna. They have also been dubbed as opportunistic feeders.

Melanochromis(다람위,조하니) 종은 또 다른 하나의 예외로, 기본적으로 채식성이긴 하지만 다른 Mbuna들보다 녹조에붙은 벌레나 갑각류를 더 많이 섭취한다. 이들은 opportunistic feeders(편의주의적으로 먹이를 먹는..?) 라고 불리우기도 한다.

As a result of being vegetarians, Mbuna will eat most plants…and those they don’t eat quickly get dug up. If you want to try putting plants with Mbuna, there are a few species of plants that they don’t seem to like and that are well adapted to their alkaline water. These include Java Fern, Vallisneria sp., and the Anubias family: A. barteri, A. congicus, A. gigante, A. gracilis, A. heterophylla, and A. nana.

채식성때문에 Mbuna 는 대부분의 식물을 먹는다. Mbuna 와 함께 식물을 장식하려면 Java Fern(미크로소리움 프테로푸스), Vallisneria 종(발리스네리아), Anubias과 (A. barteri, A. congicus, A. gigante, A. gracilis, A. heterophylla, and A. nana-나나) 등, 그들이 좋아하지 않고 알칼리성 물에 적합한 식물이 몇몇 있다.

Mbuna, likes Haps, are warm-water fish and therefore require water between 76 and 82 degrees F, with a pH between 7.8 and 8.6. If done properly, these fish should also be kept in an aquarium no smaller than 60 gallons.

Mbuna 는 Haps 와 마찬가지로 열대어이며 온도는 24도 ~ 28도, pH 7.8~8.6 을 필요로 한다. 제대로 키우려면 60갤론이상의 수조가 필요하다.

공격성향 : 1 은 매우 공격적인 타입이며, 5는 매우 평화적인 타입이다.

오랜만에 번역이란걸 해봤다. 아무래도 엉망인듯...